四大时装周又一次在创意的期待中开场，在波澜不惊下闭幕。在平淡的纽约时装周后，米兰和巴黎虽有亮点，但总体依然沉浸在实用主义的笼罩下。有国外评论家最近毫不留情地说：“时尚就是个因循守旧的行业。”在他看来，瞧瞧第一排就知道了，通常那里一如既往地坐着美国版《Vogue》无人不知的主编，传说中的时尚女魔头，多年来一直以标志性的波波头来示人。“第一排重要人物几乎每年不变，当然今年唯一有点变化的是，有好几位中国编辑的座位往前挪了。”一圈内朋友笑谈，“算是占尽中国市场红火的优势。”

　　当然，时尚不缺话题，国外媒体关心着“趋势是否依然存在”，那么听听本土设计师和买手的看法吧。

　　设计师祁刚：客人比明星更有吸引力

　　在祁刚看来，时装周给他的总体感觉是男装胜过往年，女装相对一般，不过Lavin的衣服确实漂亮。“今年的确趋势越来越不明显，流行色不强烈，也就军绿色出现多些、比如偏暗偏亮的都有。而设计师品牌的表现超过商业品牌，比如加里亚诺的秀比Dior更有意思，而且一些设计师从面料上寻求突破，自己开发图案掌握上游资源。”祁刚说。

　　值得一提的是，在明星大肆入侵时尚圈的现在，终于有设计师决定做出改变，比如Marc Jacobs第一次把明星从邀请名单中去掉了。Narciso Rodriguez的秋冬系列也只有一条裙子的长度过膝，意思也就是走红地毯就别指望了。“我个人也感觉，对潮流的认知上明星作用越来越少，很多高端客人并不以此作为借鉴，这也是成熟的体现。”祁刚说。

　　设计师谢峰：看淡趋势，让个性说话

　　谢峰对我说的第一句话就是“McQueen的去世也许是一个时代的终结。”在他看来，今年时装周设计师大量回归市场，服装更简洁，虽说经济有复苏迹象，但每次金融危机后多少会改变人们的生活方式。

　　“很多设计师不再去疯狂追求潮流，而是各自把精力放在自己最重要的客人身上，潜心为顾客服务。以前他们很关注创意，但往往创意会偏离基本路线，现在大家重视的是内在价值开发。香奈儿虽然在T台上砸大钱堆了冰山，但模特的着装是很温暖的，有着防护意义，表示人类对自我的保护，所以更多关注的是人本身，而不仅仅是服装。”谢峰认为，虽然这一季80年代复古风淡了些，但80年代精神仍在，“这种精神就是‘快乐’，要穿得有趣，比如圣罗朗的袖子设计很大，带有幽默感，在我3月即将带来的秀上，也会有‘快乐穿衣’的表达。”

　　买手Gary：依然是黑白灰的天下

　　对在杭州大厦C座拥有潮店的Shine老板Gary来说，时装周不仅仅是潮流过滤，还有市场和趋势间的平衡。“今年新鲜元素不多，印象突出的还是立体裁剪，比如Balmain在肩脖设计上就体现了立体裁剪概念，颜色依然是黑白灰。”在Gary看来，他多少算是顾客与设计师之间的桥梁，“就说杭州客人吧，我感觉这几年品味上升很快，从追求Logo过渡到寻找有个性符合自我的品牌。如果让我推荐，我会建议大家看看Alexander Wong，是纽约非常红的年轻设计师，J brand的牛仔裤也不错，L.G.P在法国很红，上一季后有不少杭州女人接受。Mastermind JAPAN也是这几年日本很有名的HI-END品牌。”